Дата: Воскресенье, 29.03.2026, 00:11 | Сообщение # 1
Всем салют, резинопластики и резиноукладчики!Решил тут на днях заморочиться с контролем качества на своем объекте. Залил очередную площадку, а заказчик — тот еще перфекционист, говорит: А какая у тебя твердость по Шору? Я сначала подумал, что он про обувь какого-то дядю Шуру шутит. Ан нет, оказалось, что это серьезный параметр, который напрямую влияет на то, как наше покрытие будет ноги амортизировать и сколько проживет.
В общем, если вы тоже хотите чувствовать себя не просто резинщиком, а почти ученым-физиком, или просто отбиваться от придирчивых клиентов цифрами, а не фразами типа ну вы попрыгайте, мягко же , то вот вам краткий ликбез по измерениям.
Что меряем?
Нас, в мире EPDM и полиуретановых связующих, интересует твердость по Шору. Есть два основных типа: А и D. Нам нужен тип А. Это шкала для мягких и эластичных материалов. Если полезете в D — это уже для жестких пластиков, наше покрытие туда не попадет, если только вы вместо резины не замесили бетонную плиту.
Чем меряем?
Тут святое — твердомер (или дюрометр). Выглядит как толстая авторучка с наконечником. Если вкратце: это такая приблуда, которая тыкает в покрытие специальной иголочкой и показывает циферку на циферблате или экране. Стоят они от нескольких тысяч рублей (китайские друзья) до десятков тысяч (фирменные). Для разовых замеров можно и лайтовый вариант взять, но если вы серьезно заморачиваетесь контролем качества — берите нормальный, с калибровкой.
Где и как тыкать?
Тут есть пара нюансов, чтобы не опозориться перед заказчиком. Нельзя тыкать прибором в свежезалитое покрытие на следующий день. Ждем минимум 3-5 дней (а лучше неделю) при нормальной температуре, пока полиуретан окончательно не встанет на место.Иначе покажете мягкость, а через месяц покрытие станет тверже, и клиент скажет, что вы его обманули.
Тыкать надо в нескольких местах по объекту, отступив от края минимум 10-15 см. Края часто капризничают и могут быть чуть мягче. Прибор ставим перпендикулярно поверхности, прижимаем и фиксируем показания. Обычно делают 3-5 замеров и выводят среднее арифметическое. Только так вы сможете доказать, что покрытие стабильное по всей площади.
Какие цифры должны быть?
А вот тут начинается магия. Стандартное резиновое покрытие на основе EPDM крошки с полиуретановым связующим обычно имеет твердость в районе 60-85 единиц по Шору А.Если получилось 50-55 — это либо переборщили с каучуком, либо связующего пожалели, будет как поролон: травмоопасно и долго не проездит (колеса начнут вырывать крошку). Если выше 90 — это уже почти асфальт, какой нафиг травмобезопасность?
Лично я для спортивных площадок стараюсь держаться в коридоре 65-75. Это золотая середина: и детям прыгать не страшно, и коляски с велосипедами не оставляют глубоких борозд.
К чему это все?
Кроме как для разговоров с заказчиком, замер твердости помогает отловить косяки прямо на этапе замеса. Если вдруг на объекте жара или влажность повлияли на реакцию связующего, вы это увидите по цифрам раньше, чем покрытие начнет сыпаться. Сэкономите нервы и деньги на переделках.
Так что вооружайтесь дюрометрами, коллеги, и пусть ваши покрытия будут в самый раз — не дубовые и не желеобразные. Если кто использует какие-то лайфхаки с замерами или знает, какие китайские приборы реально живут дольше месяца — отписывайтесь в комментах, обмен опытом рулит!
Всем ровных площадок и стабильных цифр на приборе.
В общем, если вы тоже хотите чувствовать себя не просто резинщиком, а почти ученым-физиком, или просто отбиваться от придирчивых клиентов цифрами, а не фразами типа ну вы попрыгайте, мягко же , то вот вам краткий ликбез по измерениям.
Что меряем?
Нас, в мире EPDM и полиуретановых связующих, интересует твердость по Шору. Есть два основных типа: А и D. Нам нужен тип А. Это шкала для мягких и эластичных материалов. Если полезете в D — это уже для жестких пластиков, наше покрытие туда не попадет, если только вы вместо резины не замесили бетонную плиту.
Чем меряем?
Тут святое — твердомер (или дюрометр). Выглядит как толстая авторучка с наконечником. Если вкратце: это такая приблуда, которая тыкает в покрытие специальной иголочкой и показывает циферку на циферблате или экране. Стоят они от нескольких тысяч рублей (китайские друзья) до десятков тысяч (фирменные). Для разовых замеров можно и лайтовый вариант взять, но если вы серьезно заморачиваетесь контролем качества — берите нормальный, с калибровкой.
Где и как тыкать?
Тут есть пара нюансов, чтобы не опозориться перед заказчиком. Нельзя тыкать прибором в свежезалитое покрытие на следующий день. Ждем минимум 3-5 дней (а лучше неделю) при нормальной температуре, пока полиуретан окончательно не встанет на место.Иначе покажете мягкость, а через месяц покрытие станет тверже, и клиент скажет, что вы его обманули.
Тыкать надо в нескольких местах по объекту, отступив от края минимум 10-15 см. Края часто капризничают и могут быть чуть мягче. Прибор ставим перпендикулярно поверхности, прижимаем и фиксируем показания. Обычно делают 3-5 замеров и выводят среднее арифметическое. Только так вы сможете доказать, что покрытие стабильное по всей площади.
Какие цифры должны быть?
А вот тут начинается магия. Стандартное резиновое покрытие на основе EPDM крошки с полиуретановым связующим обычно имеет твердость в районе 60-85 единиц по Шору А.Если получилось 50-55 — это либо переборщили с каучуком, либо связующего пожалели, будет как поролон: травмоопасно и долго не проездит (колеса начнут вырывать крошку). Если выше 90 — это уже почти асфальт, какой нафиг травмобезопасность?
Лично я для спортивных площадок стараюсь держаться в коридоре 65-75. Это золотая середина: и детям прыгать не страшно, и коляски с велосипедами не оставляют глубоких борозд.
К чему это все?
Кроме как для разговоров с заказчиком, замер твердости помогает отловить косяки прямо на этапе замеса. Если вдруг на объекте жара или влажность повлияли на реакцию связующего, вы это увидите по цифрам раньше, чем покрытие начнет сыпаться. Сэкономите нервы и деньги на переделках.
Так что вооружайтесь дюрометрами, коллеги, и пусть ваши покрытия будут в самый раз — не дубовые и не желеобразные. Если кто использует какие-то лайфхаки с замерами или знает, какие китайские приборы реально живут дольше месяца — отписывайтесь в комментах, обмен опытом рулит!
Всем ровных площадок и стабильных цифр на приборе.
